Le restaurant parisien Matka redore le blason de la cuisine polonaise

Il y a souvent des pudeurs suspectes à aborder ces cuisines d’ailleurs dont on sait pourtant qu’elles sont moins précédées que plombées par leur réputation. Avec ces euphémismes où l’aigre-doux confine à l’hypocrite, on les dit alors familiales, sincères, touchantes, tout en cherchant les prétextes qui justifieront d’en laisser la moitié dans l’assiette. Dans le genre et jusqu’ici, celle de Pologne se plaçait un peu là. Tout juste bonne à traverser contes et légendes comme à panser les nostalgies de diaspora. Une cuisine pauvresse, domestique et très paysanne avec ses choux toujours trop cuits et ses popotes sous le châle, mal fagotées, mal sabotées que les gastronomes ne se privaient pas d’appeler vilaines.

Avouer, sur cette chronique, un petit-fils de Polack pas gêné de le concéder et sincèrement étonné de découvrir ce qui se trame, depuis peu, rue Quincampoix. Dans ce qui fut le cœur battant et bistrot de Paris, la Pologne s’en découvre un nouveau. Là que l’on déniche Piotr Korzen, une…